Član
Vrlo cesto se susrecemo sa problemom lakiranja, kada je potrebno nesto lakirati, 1000 pitanja a 10.000 odgovora, pa kako pa zasto..Ukratko o lakiranju u DIY varijatni
"Kod pripreme za lakiranje prvo ide grubo kitanje. Ako je na autu radena limarija,ako je bio udaren, ili opcenito ako treba deblji sloj,prvo se kita PE kitom armiranim staklenim vlaknima. Staklena vlakna služe kao pojacanje pa nece pucati. Zatim se brusi do približno željenog oblika,grubljim brusnim papirom(80,100,120). Zatim se kita obicnim PE kitom preporucljivo u 2 ili više tanjih prolaza koji su medusobno okomiti. Pa opet brušenje brusnim papirom 150 ili finijim. Zatim opet kitanje finim nitrokitom za lopaticu. On je rijedi,a po potrebi se može još razrijediti nitrorazrjedivacem. Opet brušenje finijim brusnim papirom. Postupak ponavljate sve dok ne dobijete željeni oblik bez rupica,neravnina i sl. Prsti su tu najosjetljiviji instrument. Zatim je na redu brušenje kompletnog automobila vodobrusnim papirom 240. Površina mora biti što bolje glatka,ali bez sjaja. Vodobrusnim bapirom brusi se oz što obilnije zalijevanje vodom. Voda služi za hladenje brusnog papira i kao mazivo. Preporucljivo je imati dvije kante s vodom. Iz ciste isplahujete auto, a u drugoj cistite papir. Tu ne žalite muke truda i vremena,jer ce vam se kasnije sve to vratiti. Nakon što ste zadovoljni rezultatom operite i osušite cijeli automobil. Zatim uzmite krpu koja ne ostavlja dlacice,i nitrorazrjedivacem prebrišite cijeli automobil. Zatim ga još jednom prebrišite odstranjivacem silikona. Ovaj korak je obavezan,jer mnogi autošamponi politure i sl sadrže silikone,koji ako nisu temeljito odstranjeni uzrokuju tzv. narancinu koru. Nakon toga na redu je šprickit. Postoje jednokomponentni i dvokomponentni. Jednokomponentni se samo razrijedi nitrom do gustoce potrebne za prskanje. Dvokomponentni je puno kvalitetniji jer za njegovo prosušivanje ne utjecu vanjski cimbenici, nego veže kemijskom reakcijom dviju komponenti. Šprickit dobro veže na prethodni sloj,služi kao temeljna boja, a ujedno i zapunjava sitne rupice i ogrebotine kod brušenja. Ukoliko ste imali neki propust kod prethodnih faza, to ce se sada pokazati pa ih otklonite nitrokitom. Zatim je opet na redu brušenje vodobrusnim papirom 600 ili 800. Sad ste vec pravi strucnjak za to. Gledajte da površina bude što bolje glatka,ali da ne skinete sloj šprickita. Opet isperite i osušite automobil i prebrišite nitrom. Što se tice pripreme,auto je spreman za lakiranje. Samim ovime ste vec uštedjeli puno rucnog rada,koji je kod lakiranja ujedno i najskuplji. Što se tice lakiranja toplo vam preporucam da auto odvezete u termolakirnicu,jer sad to više ne bi trebalo puno koštati, a rezultat ce biti najbolji. Nema prašine,vlage,majstor ima priucenu ruku...
Ako ste uporni i želite to napraviti sami,idemo dalje...Kompresor za prskanje mora imati što vecu zapreminu posude,tako da se komprimirani zrak stigne hladiti i izdvojiti što više kondenzata. Nadalje,mora biti obavezno opremljen odvajacem kondenzata(vode i ulja). Tlak na izlazu mora biti 4-5 bara. Razlika ulaznog i izlaznog tlaka mora biti što manja,jer se kondenzat izdvaja kod nagle promjene tlaka. Kad pocnete prskati,kod ukljucenja kompresora preporucljivo je malo stati i pricekati da se iskljuci. Time si osiguravate da vam tlak ne padne ispod optimalnog. Nadalje,kod ponovnog punjenja posudice,boju uvijek dobro promiješajte,odspojite pištoj i ispuhnite malo crijevo jer postoji mogucnost da se ipak stvorio kondenzat. Prskanje izvodite u minimalno 2 sloja,medusobno okomitih(prvi gore-dolje,drugi lijevo-desno) Kod prskanja uvijek malo prodite preko ruba površine,jer vam ruka zastane na trenutak kod promjene smjera,a to može dovesti do curenja. Prostoriju u kojoj mislite prskati,obilno isperite vodom da biste što više odstranili prašinu. Poželjno je cijelu prostoriju obložiti plasticnom folijom. Prije prskanja dobro je pod prostorije poprskati vodom. Kod prskanja obavezno koristite masku za dišne organe(kofil i sl.),jer cete imati prilicnih problema s slijepljenim dlacicama u nosu. Nakon što ste završili s prskanjem,odmah napustite prostoriju zbog dizanja prašine. prostorija mora biti osigurana od propuha. Nemojte prskati na temp. manjoj od 15'C,jer se može dogoditi da vam boja matira ili se ulovi previše prašine. O temp. ovisi vrijeme za koje je lak suh na prašinu,a poželjno je da je što krace. Ovo vrijeme piše na limenki ambalaže. Auto nemojte dirati najmanje 24h. Ukoliko vam rezultat nije po volji, neke stvari se mogu ispraviti poliranjem,ali na to jedno vrijeme zaboravite jer lak svoju tvrdocu postiže nakon otprilike 6mj. U tom vremenu auto nemojte prati spužvom nego samo obilnim mlazom vode ili miniwashem. I još nešto o laku kod prskanja. Postoje jednokomponentni tzv. kunstharz lakovi. To je najjeftinija vrsta lakova(oko 100kn/kg). Uz njih ide utvrdivac(harter) u kolicini do 10%. Razrjeduju se posebnim tzv ZS-razrjedivacem, a NIPOŠTO NITROM. U boju se može dodati i malo cistog benzina(ljepši sjaj). Za mjerenje gustoce boje služi posebni lijevak zapremine 1 dl,s rupicom promjera 4mm. Lijevak se napuni bojom te se mjeri vrijeme potrebno da istece sva boja. Ispravno razrijedena boja mora isteci u vremenu 18-20 sec pri temp 20'C. Ukoliko ste pocetnik ovu boju vam preporucam,jer cete napraviti manje štete ukoliko vam ne uspije, a možete uzeti i kilu dvije više pa prije isprobati na nekoj ogradi(ograda ce dugo biti lijepa i sjajna jer je boja otporna na vremenske utjecaje). Zatim postoje dvokomponentni lakovi,puno kvalitetniji i otporniji na ogrebotine(tvrdi) i trajniji, takoder njihovo stvrnjavanje ne ovisi toliko o ishlapljivanju otapala, nego medusobnim vezanjem komponenti. Cijene ovih lakova su nešto ispod metalik lakova. Zatim postoje i metalik lakovi. Automobil se prvo prska pigmentnom bojom, a zatim se na još mokri prethodni sloj prska bezbojni zaštitini lak u najmanje dva sloja. Alat nakon upotrebe temeljito rastavite i operite nitrom, ivasolom ili benzinom. Što se tice pištolja za prskanje nikako vam ne preporucam onaj jeftinjak,(meni je pukla posuda za boju iznad auta),jer on nema tako finu regulaciju mlaza. Preporucam vam pištolje HVLP koji su u cijenovnom rangu od nekih 500-tinjak kuna nadalje. Što se tice prskanja plasticnih dijelova prije bilo kojeg postupka pripreme dio je potrebno temeljito oprati deterdžentom,odmastiti i preprskati plastic-primerom. Eto toliko od mene,nadam se da sam vam malo pojasnio. Svi postupci zahtijevaju što više cistoce i pedantnosti. Još jednom vam toplo preporucam da pripremu odradite sami,a samo prskanje prepustite profesionalcu kako vam sav trud oko pripreme ne bi propao. Pozdrav."
Izvor: crotuners
http://www.thebugshop.org/bsfqpnt.htm
"Kod pripreme za lakiranje prvo ide grubo kitanje. Ako je na autu radena limarija,ako je bio udaren, ili opcenito ako treba deblji sloj,prvo se kita PE kitom armiranim staklenim vlaknima. Staklena vlakna služe kao pojacanje pa nece pucati. Zatim se brusi do približno željenog oblika,grubljim brusnim papirom(80,100,120). Zatim se kita obicnim PE kitom preporucljivo u 2 ili više tanjih prolaza koji su medusobno okomiti. Pa opet brušenje brusnim papirom 150 ili finijim. Zatim opet kitanje finim nitrokitom za lopaticu. On je rijedi,a po potrebi se može još razrijediti nitrorazrjedivacem. Opet brušenje finijim brusnim papirom. Postupak ponavljate sve dok ne dobijete željeni oblik bez rupica,neravnina i sl. Prsti su tu najosjetljiviji instrument. Zatim je na redu brušenje kompletnog automobila vodobrusnim papirom 240. Površina mora biti što bolje glatka,ali bez sjaja. Vodobrusnim bapirom brusi se oz što obilnije zalijevanje vodom. Voda služi za hladenje brusnog papira i kao mazivo. Preporucljivo je imati dvije kante s vodom. Iz ciste isplahujete auto, a u drugoj cistite papir. Tu ne žalite muke truda i vremena,jer ce vam se kasnije sve to vratiti. Nakon što ste zadovoljni rezultatom operite i osušite cijeli automobil. Zatim uzmite krpu koja ne ostavlja dlacice,i nitrorazrjedivacem prebrišite cijeli automobil. Zatim ga još jednom prebrišite odstranjivacem silikona. Ovaj korak je obavezan,jer mnogi autošamponi politure i sl sadrže silikone,koji ako nisu temeljito odstranjeni uzrokuju tzv. narancinu koru. Nakon toga na redu je šprickit. Postoje jednokomponentni i dvokomponentni. Jednokomponentni se samo razrijedi nitrom do gustoce potrebne za prskanje. Dvokomponentni je puno kvalitetniji jer za njegovo prosušivanje ne utjecu vanjski cimbenici, nego veže kemijskom reakcijom dviju komponenti. Šprickit dobro veže na prethodni sloj,služi kao temeljna boja, a ujedno i zapunjava sitne rupice i ogrebotine kod brušenja. Ukoliko ste imali neki propust kod prethodnih faza, to ce se sada pokazati pa ih otklonite nitrokitom. Zatim je opet na redu brušenje vodobrusnim papirom 600 ili 800. Sad ste vec pravi strucnjak za to. Gledajte da površina bude što bolje glatka,ali da ne skinete sloj šprickita. Opet isperite i osušite automobil i prebrišite nitrom. Što se tice pripreme,auto je spreman za lakiranje. Samim ovime ste vec uštedjeli puno rucnog rada,koji je kod lakiranja ujedno i najskuplji. Što se tice lakiranja toplo vam preporucam da auto odvezete u termolakirnicu,jer sad to više ne bi trebalo puno koštati, a rezultat ce biti najbolji. Nema prašine,vlage,majstor ima priucenu ruku...
Ako ste uporni i želite to napraviti sami,idemo dalje...Kompresor za prskanje mora imati što vecu zapreminu posude,tako da se komprimirani zrak stigne hladiti i izdvojiti što više kondenzata. Nadalje,mora biti obavezno opremljen odvajacem kondenzata(vode i ulja). Tlak na izlazu mora biti 4-5 bara. Razlika ulaznog i izlaznog tlaka mora biti što manja,jer se kondenzat izdvaja kod nagle promjene tlaka. Kad pocnete prskati,kod ukljucenja kompresora preporucljivo je malo stati i pricekati da se iskljuci. Time si osiguravate da vam tlak ne padne ispod optimalnog. Nadalje,kod ponovnog punjenja posudice,boju uvijek dobro promiješajte,odspojite pištoj i ispuhnite malo crijevo jer postoji mogucnost da se ipak stvorio kondenzat. Prskanje izvodite u minimalno 2 sloja,medusobno okomitih(prvi gore-dolje,drugi lijevo-desno) Kod prskanja uvijek malo prodite preko ruba površine,jer vam ruka zastane na trenutak kod promjene smjera,a to može dovesti do curenja. Prostoriju u kojoj mislite prskati,obilno isperite vodom da biste što više odstranili prašinu. Poželjno je cijelu prostoriju obložiti plasticnom folijom. Prije prskanja dobro je pod prostorije poprskati vodom. Kod prskanja obavezno koristite masku za dišne organe(kofil i sl.),jer cete imati prilicnih problema s slijepljenim dlacicama u nosu. Nakon što ste završili s prskanjem,odmah napustite prostoriju zbog dizanja prašine. prostorija mora biti osigurana od propuha. Nemojte prskati na temp. manjoj od 15'C,jer se može dogoditi da vam boja matira ili se ulovi previše prašine. O temp. ovisi vrijeme za koje je lak suh na prašinu,a poželjno je da je što krace. Ovo vrijeme piše na limenki ambalaže. Auto nemojte dirati najmanje 24h. Ukoliko vam rezultat nije po volji, neke stvari se mogu ispraviti poliranjem,ali na to jedno vrijeme zaboravite jer lak svoju tvrdocu postiže nakon otprilike 6mj. U tom vremenu auto nemojte prati spužvom nego samo obilnim mlazom vode ili miniwashem. I još nešto o laku kod prskanja. Postoje jednokomponentni tzv. kunstharz lakovi. To je najjeftinija vrsta lakova(oko 100kn/kg). Uz njih ide utvrdivac(harter) u kolicini do 10%. Razrjeduju se posebnim tzv ZS-razrjedivacem, a NIPOŠTO NITROM. U boju se može dodati i malo cistog benzina(ljepši sjaj). Za mjerenje gustoce boje služi posebni lijevak zapremine 1 dl,s rupicom promjera 4mm. Lijevak se napuni bojom te se mjeri vrijeme potrebno da istece sva boja. Ispravno razrijedena boja mora isteci u vremenu 18-20 sec pri temp 20'C. Ukoliko ste pocetnik ovu boju vam preporucam,jer cete napraviti manje štete ukoliko vam ne uspije, a možete uzeti i kilu dvije više pa prije isprobati na nekoj ogradi(ograda ce dugo biti lijepa i sjajna jer je boja otporna na vremenske utjecaje). Zatim postoje dvokomponentni lakovi,puno kvalitetniji i otporniji na ogrebotine(tvrdi) i trajniji, takoder njihovo stvrnjavanje ne ovisi toliko o ishlapljivanju otapala, nego medusobnim vezanjem komponenti. Cijene ovih lakova su nešto ispod metalik lakova. Zatim postoje i metalik lakovi. Automobil se prvo prska pigmentnom bojom, a zatim se na još mokri prethodni sloj prska bezbojni zaštitini lak u najmanje dva sloja. Alat nakon upotrebe temeljito rastavite i operite nitrom, ivasolom ili benzinom. Što se tice pištolja za prskanje nikako vam ne preporucam onaj jeftinjak,(meni je pukla posuda za boju iznad auta),jer on nema tako finu regulaciju mlaza. Preporucam vam pištolje HVLP koji su u cijenovnom rangu od nekih 500-tinjak kuna nadalje. Što se tice prskanja plasticnih dijelova prije bilo kojeg postupka pripreme dio je potrebno temeljito oprati deterdžentom,odmastiti i preprskati plastic-primerom. Eto toliko od mene,nadam se da sam vam malo pojasnio. Svi postupci zahtijevaju što više cistoce i pedantnosti. Još jednom vam toplo preporucam da pripremu odradite sami,a samo prskanje prepustite profesionalcu kako vam sav trud oko pripreme ne bi propao. Pozdrav."
Izvor: crotuners
http://www.thebugshop.org/bsfqpnt.htm
